ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ

ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਕਟ. ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 54% ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਤੁਰਕੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਪਣਾਇਆ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਟੋਮੈਨ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ 160 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕ੍ਰੀਮੀਅਨ ਚਰਚ, ਅਨੁਸੂਚੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ, ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੌਸਫੋਰਸ ਪੋਰਟੋ ਗਲਾਟਾ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ, ਪੈਨਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੌਪ-ਅਪਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ।
ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਕਾਂ - ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਗਾਰਮੈਂਟ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ İHKİB, ਤੁਰਕੀ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (MTD) ਅਤੇ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (IMA) - ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗੂੜ੍ਹਾ ਲਾਈਵ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਸੋਹੋ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਫਿਰ FWI ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਵੈਂਟਸ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਨਿੱਘੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ।
ਮੇਨਸਵੇਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਏਰਦੋਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "[ਅਸੀਂ] ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹਾਂ," ਊਰਜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੇਠਾਂ, BoF ਆਪਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
Şansım Adalı ਨੇ Sudi Etuz ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ, ਜੋ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ-ਪਹਿਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮਾਡਲਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਖੁਫੀਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। NFT ਕੈਪਸੂਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਰੀਰਕ ਕਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।
Şansım Adalı ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿੱਚ ਗਲਾਟਾ ਨੇੜੇ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਅਵਤਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 8 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ -19 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ " ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
"ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੋਣਾ," ਉਸਨੇ BoF ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। "ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ।"
ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ੋਅ ਲਾਈਵ ਓਪੇਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਅਡਲ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਭੌਤਿਕ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ — ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਸੁਦੀ ਏਟੂਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
“ਮੇਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੀਮ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
Gökay Gündoğdu 2007 ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਨ ਵਿੱਚ ਡੋਮਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁੰਡੋਗਦੂ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੂਮੈਨਸਵੇਅਰ ਲੇਬਲ TAGG ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ - ਰਵੱਈਆ ਗੋਕੇ ਗੁੰਡੋਗਦੂ। ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਈਸਾ ਵੀਆ ਰੋਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
TAGG ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਅਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲਾਈਵ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ QR ਕੋਡਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ — ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਵਾਂਗ ਸਥਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਸਕਰਣ,” Gündoğdu ਨੇ BoF ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
“ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, “ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ [ਥੋਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ] ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੋਰ ਨੇ 2019 ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਕਤਰ, ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
ਉਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ TAGG ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ”ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ – ਮੇਰਾ ਸੁਹਜ ਵਧੇਰੇ ਨਿਊਨਤਮ ਹੈ, ”ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁੰਡੋਡੂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਇਸਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਾਨ ਰੰਗਾਂ, ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਸਿਲੂਏਟ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: “ਤੁਰਕੀ ਲੀਰਾ ਗਤੀ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੈਬਰਿਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਨੇ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ।
ਕਰੀਏਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯਾਕੂਪ ਬਿਸਰ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ Y ਪਲੱਸ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਸੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। Y Plus ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ।
ਯਾਕੂਪ ਬਾਈਸਰ ਦੇ ਪਤਝੜ/ਵਿੰਟਰ 22-23 ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ “ਅਗਿਆਤ ਕੀਬੋਰਡ ਨਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ-ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ” ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
"ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ [ਦਿਖਾਉਣਾ] ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ," ਉਸਨੇ BoF ਨੂੰ ਕਿਹਾ। "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਟਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਬਾਈਸਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। [...] ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ [ਨੌਕਰੀਆਂ] [ਹੋਰ] ਟਿਕਾਊ ਹਨ, ਅਤੇ [ਅਸੀਂ] ਸਾਡੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।”
Ece ਅਤੇ Ayse Ege ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ Dice Kayek ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ 1994 ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰਾਂਸੇਜ਼ ਡੇ ਲਾ ਕਾਊਚਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਮੀਲ ਇਨਾਮ III, ਇਸਲਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਮਕਾਲੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2013. ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 90 ਡੀਲਰ ਹਨ।
Dice Kayek ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ Ece ਅਤੇ Ayse Ege ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਣੂ ਹਨ, 2013 ਤੋਂ ਫੈਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਮੁੱਲ ਹੈ। 10 ਵਿੱਚ ਜਾਂ 12 ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ," Ece ਨੇ BoF ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਅੱਜ, ਡਾਈਸ ਕਾਯੇਕ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ”ਆਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਸ ਸਾਲ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭੈਣਾਂ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਬੀਓਮੋਂਟੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਾਈਸ ਕਾਯੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਦੇ ਦੇਖਿਆ, “ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। " ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਆਜ਼ੀ ਏਰਦੋਆਨ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ 2009 ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਫੈਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹਨ। ਮੇਨਸਵੇਅਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ NIYO ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਵਾਰਡ.
ਨਿਆਜ਼ੀ ਏਰਦੋਗਨ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੇਨਸਵੇਅਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ: “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ - ਅਸੀਂ ਮੇਟਾਵਰਸ ਜਾਂ NFTs ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ”ਉਸਨੇ BoF ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫੈਸ਼ਨ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਚਨਾਤਮਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ "ਬਿਹਤਰ-ਵਿਕਰੀ" ਹੋਣ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ: “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
IMA ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਏਰਦੋਗਨ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਅਲਫ਼ਾ ਵਰਗੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸਥਿਰਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ, ਰੰਗ, ਕੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹੋਣਾ ਹੈ — ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ Istituto Marangoni ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਨਿਹਾਨ ਪੇਕਰ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੈਂਕੀ ਮੋਰੇਲੋ, ਕੋਲਮਾਰ ਅਤੇ ਫੁਰਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰੈਡੀ-ਟੂ-ਵੇਅਰ, ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਅਤੇ ਕਾਊਚਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਲੰਡਨ, ਪੈਰਿਸ ਅਤੇ ਮਿਲਾਨ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਹਾਨ ਪੇਕਰ ਨੇ ਬਾਸਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਓਟੋਮੈਨ ਪੈਲੇਸ, Çiragan ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। "ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ," ਪੇਕਰ ਨੇ BoF ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।"
"ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ," ਪੇਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, "ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ.
“ਸਾਰੇ ਤੁਰਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਤੀ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਹਾਉਟ ਕਾਉਚਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਹਿਨਣਯੋਗ, ਨਿਰਮਾਣਯੋਗ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
2014 ਵਿੱਚ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕੀਯੁਜ਼ ਨੇ ਮਿਲਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਂਗੋਨੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਮੇਨਸਵੇਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੇਨਸਵੇਅਰ ਲੇਬਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਮੇਨੇਗਿਲਡੋ ਜ਼ੇਗਨਾ ਅਤੇ ਕਾਸਟਿਊਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ, ਸੇਲੇਨ ਅਕਯੂਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜੋ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿੱਚ ਸੋਹੋ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ: “ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੁਕ ਵੀ।”
ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਸਟਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, Akyuz ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਅਤੇ ਅਲਬਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।” ਮੈਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। , ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਪਿਆ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਓ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੰਮ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ” – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ, ਟੋਪੀਆਂ, ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ “ਪੈਚ, ਬਚੇ ਹੋਏ” ਬੈਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਸਕੇਲ-ਡਾਊਨ ਪਹੁੰਚ ਉਸਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੈ।”ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਸਥਾਨਕ ਟੇਲਰਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੈ - ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਿਤ।
Gökhan Yavaş ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ DEU ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟ੍ਰੀਟ ਮੇਨਸਵੇਅਰ ਲੇਬਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ IMA ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ DHL ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਗੋਖਾਨ ਯਾਵਾਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ। “ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ – ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ, ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਅਤੇ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ”ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਚਮੜੇ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਚਮੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ”ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਕਾਰਫ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Yavaş ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੇਨਕੋਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ DHL।
ਟਿਕਾਊਤਾ ਫੋਕਸ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਬਰਿਕ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹੈ। “ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਮੀਟਰ ਫੈਬਰਿਕ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।” ਦੂਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਫੋਕਸ ਏਸ਼ੀਆ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਰੀਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੀਨ.
ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਕਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ Bashaques ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2014 ਵਿੱਚ Başak Cankeş ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਣੀ ਆਰਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਕਿਮੋਨੋ ਵੇਚਦਾ ਹੈ।
"ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਕਲਾ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ," ਰਚਨਾਤਮਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਾਸਕ ਕੈਨਕੇਸ ਨੇ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਦੇ ਸੋਹੋ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ 45-ਮਿੰਟ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ BoF ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪੇਰੂ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਨਾਟੋਲੀਅਨ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਅਤੇ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਤੋਲੀਅਨ [ਪ੍ਰਿੰਟਸ] ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ" ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਮਨਵਾਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ, ਲੜੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਤੁਰਕੀ ਐਨਾਟੋਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਅਭਿਆਸ।
"ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਰੂ ਅਤੇ ਐਨਾਟੋਲੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨਕੇਸ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਾਹਕ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾਉਣ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ "ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਿਮਸੂਟ ਜਾਂ ਕਿਮੋਨੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਕਲਪਿਕ, ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਲਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ NFTs 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।”
ਕਰਮਾ ਕਲੈਕਟਿਵ 2007 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਮੋਡਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਉੱਭਰਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ, ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਕਲਮਾਜ਼ ਨੇ ਬੀਓਐਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਮੇਰੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਸੋਰਸਿੰਗ ਫੈਬਰਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ,” ਹਕਲਮਾਜ਼ ਨੇ ਬੀਓਐਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਦੇ ਲੇਬਲ ਅਲਟਰ ਈਗੋ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ, ਕਰਮਾ ਸਮੂਹਿਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਨੋਕਟਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਕਲਮਾਜ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ: "ਮੈਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੈਂਡਕ੍ਰਾਫਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ।"